Valle del Metauro: in camper alla scoperta di luoghi e tesori sconosciuti

A zonzo a ritmo slow in questa terra di confine sull’Appennino umbro-marchigiano alla ricerca del bello in queste atmosfere medievali e rinascimentali, curiosità, scoperte ed eccellenze gastronomiche, ma soprattutto molto ricettiva con tanti approdi gratuiti 

di Marzia Mazzoni

Questo itinerario è nato per caso, senza programmazione, senza pianificazione, cosa molto anomala e strana secondo il nostro modo di viaggiare. La pianificazione è avvenuta in loco grazie al sito della Regione Marche che fornisce tante indicazioni.

Ogni tappa è stata una piacevole scoperta, un crescendo di emozioni e di cose inaspettate.

Voto finale? 10 lode a questa zona per ricettività e per l’attenzione verso il turista.

Siete pronti a partire insieme a noi? Ecco il nostro itinerario con tutte le indicazioni.

Benvenuti a bordo!

Ecco il video dei ricordi di viaggio

Il valico appenninico di Bocca Serriola (m 730 slm) che fa da confine tra Umbria e Marche, molto amato dai motociclisti, ci porta in questa vallata tutta da scoprire.

Siamo nella VALLE DEL METAURO, poco conosciuta e al di fuori del turismo di massa, ha tanto da raccontare al visitatore che vuole prendersi tempo e scoprirla in tutti i suoi angoli, poi ha la grande particolarità di essere molto ricettiva per noi turisti itineranti in camper grazie alla presenza di tante aree sosta quasi sempre gratuite.

Il primo borgo che incontriamo e che invita a fermarsi e ci da il benvenuto in questo delizioso angolo di Marche è APECCHIO.

APECCHIO – città della birra

O per meglio dire “capitale della birra artigianale di qualità”...

La cosa buffa e curiosa è che visitiamo questo borgo il 6 agosto, dichiarata giornata mondiale della birra: che coincidenza!

Lorenzo ed io non siamo grandi bevitori di birra, preferiamo di gran lunga molto di più il vino, però la cosa ci incuriosisce e ci fa piacere scoprire questa eccellenza made in Italy.

L’area camper è in paese (attenzione che il venerdì è giornata di mercato!), comoda per raggiungere i vari punti di interesse.

Sul sito turistico www.vivereapecchio.it abbiamo scaricato sullo smartphone la mappa con il percorso consigliato; è possibile comunque ritirarla in forma cartacea così come altro materiale informativo all’Ufficio Turistico che si trova sotto al Palazzo Ubaldini.

Apecchio, posta nel crocevia tra Marche, Toscane e Umbria, era all’interno della Vaccareccia, ovvero il territorio attraversato dal fiume Biscubio e dominato dalla famiglia degli Ubaldini di origini toscane, il palazzo principale del borgo ne porta il nome e racconta la storia di questi signori. Siamo ad un’altitudine di 493 metri slm.

Il percorso consigliato si snoda tra luoghi sacri quali piccole chiese con all’interno deliziosi affreschi e crocifissi lignei oppure luoghi storici che raccontano del Medioevo e della comunità ebraica.

Tanti i punti di interesse che si ammirano in questo saliscendi di viuzze e deliziosi scorci.

Tutto è molto genuino qui, anche le persone che ci vivono che seguono il nostro “ficcanasare” in queste viuzze con tanta ospitalità scambiando anche qualche parola senza farsi remora se siamo “foresti”.

La birra è protagonista di questo borgo, che viene prodotta artigianalmente con l’acqua del Monte Nerone e la si abbina con il tartufo, altro protagonista della zona. Qui la chiamano “alogastronomia” il connubio tra birra di qualità, prodotti del territorio e cultura locale.

Scopriamo all’interno dello IAT che c’è una vera e propria “strada della birra” che tocca varie località marchigiane, tra cui anche Apecchio… Eh, ci mancherebbe che non ci fosse, la chiamano “città della birra”!

Dove gustarla? Acquistandola nei vari negozi di alimenti presenti nel borgo, nei ristoranti e bar, ma anche nel birrificio Collesi che si trova a pochissimi chilometri fuori Apecchio.

Cascata della GORGACCIA

Notiamo le indicazioni poste sul viale di Velluto e decidiamo di raggiungere questo punto di interesse immerso nella natura incontaminata che attornia Apecchio.

Dista circa 3 chilometri dal punto sosta camper oppure 2 se si calcola il percorso dall’acqua sulfurea al termine del Viale di Velluto da dove parte il sentiero indicato con i numeri 238A – 239.

La camminata non è impegnativa perché non presenta difficoltà altimetriche, serve però un abbigliamento adeguato (scarponi e bastoncini se siete insicuri nel muovervi) perché si attraversano alcuni guadi e passaggi un po’ fangosi.

Il sentiero inizialmente è ampio e scende verso l’alveo del Fosso dei Tacconi, poi si prosegue per tratti ombreggiati fino ad arrivare alla suggestiva Cascata della Gorgaccia, molto affascinante con la sua bella pozza d’acqua che sembra una piscina.

Causa forte siccità di questo periodo, non ha una grossa portata d’acqua, sicuramente la primavera è il periodo migliore per ammirarla.

Lasciamo Apecchio e raggiungiamo il prossimo borgo dell’Alta Valle del Metauro.

PIOBBICO: il Borghetto e il Club dei Brutti

Percorriamo soltanto una decina di chilometri per raggiungere questa nuova tappa, cambia però il panorama e l’imponenza del Monte Nerone domina questo tratto di vallata.

L’area camper gratuita è comoda come approdo e si trova a pochi passi dal paese.

Piobbico a metri 339 slm è racchiusa tra le due montagne dell’Appennino umbro-marchigiano che danno una suggestiva panoramica molto “green”: il Monte Nerone (m 1526 slm raggiungibile con una camminata abbastanza impegnativa visto il dislivello da affrontare) e monte Montiego (m 975 slm).

La camminata verso il centro regala scorci naturalistici e paesaggistici di grande fascino, anche se l’effetto WOW di Piobbico è il suo Borghetto. Atmosfere medievali che si respirano entrando nelle porte di accesso di questo nucleo di case che abbracciano il Castello Brancaleoni che domina l’abitato.

Immergersi in queste viuzze regala a noi visitatori curiosi tanti scorci da ammirare e fotografare.

Il castello è visitabile (a pagamento) ed è possibile prenotare una guida per scoprire in maniera più approfondita la storia ed accedere ad alcune sale. Noi entriamo senza guida e ammiriamo il bello di questo luogo di grande fascino. Alcune sale ospitano attrezzi e oggetti del lavoro rurale e di antichi mestieri.

La visita è davvero molto interessante.

Scendendo verso il paese, si visitano alcune chiese presenti, ma la cosa più curiosa è il sentiero dei folletti, nulla di particolare in questo senso, ma di grande fascino perché è una passeggiata panoramica che regala scorci molto suggestivi verso il Borghetto. Non è impegnativa e si può percorrere con calzature normali.

La cosa più curiosa però di questo borgo è il Club dei Brutti, sì avete letto bene: una vera e propria Associazione Nazionale, pensate che ci sono ben più di 30.000 iscritti. Il tutto nacque nella seconda metà del 1800 quando il numero di donne in attesa di marito contava 128 zitelle contro 67 celibi e soprattutto superava il limite dei dei 35 anni. La zitella era un peso per la famiglia, quindi un gruppo di padri decise di creare questa Associazione per poter “accasare” le proprie figlie. Attualmente ha altri scopi, però la cosa curiosa rimane e sapete qual è lo slogan? “La bruttezza è na’ virtù, la bellezza è schiavitù”!

Lasciamo Piobbico e il fascino del monte Nerone e proseguiamo per raggiungere la prossima tappa che in tanti la conoscono per la sua particolarità molto “pregiata”.

ACQUALAGNA: capitale del tartufo

Questo paese verso le Gole del Furlo non ha bisogno di tante presentazioni, è famoso in tutto il mondo per il suo fungo ipogeo che qui richiama appassionati da tutto il mondo, soprattutto in autunno quando si svolge la Fiera Nazionale del Tartufo.

Ne vale una sosta tutto il periodo dell’anno non soltanto per visitare il centro storico che di per sé risulta abbastanza anonimo, ma in realtà per visitare il Museo del Tartufo che si trova in piazza E. Mattei 1 (dove si trova la casa natale di Enrico Mattei – il fondatore dell’Eni).

Più che una mostra è una vera e propria esperienza multisensoriale visitare questo museo che attraverso le varie sale e postazioni multimediali racconta tutto ciò che ruota attorno al tartufo; noi ci facciamo coinvolgere a ficcanasare tutte le sale e trascorriamo un’oretta ed entrare nel vivo di ciò che rappresenta il tartufo per Acqualagna, ora e in passato.

Pensate che qui ad Acqualagna sono passati nomi noti comeTony Curtis, l’attore americano, ma anche Tognazzi, Mastroianni e altre celebrità, sì perché ad Acqualagna è l’unico posto sul pianeta dove sono presenti 9 varietà di tartufo e tutta l’economia del paese ruota attorno a questo.

Dopo l’esperienza del museo, ci spostiamo nella bottega di fronte per far scorta di salse al tartufo e portare a casa questi souvenir mangerecci che ci faranno rivivere il ricordo di questa vacanza. Sarebbe bello poter uscire da questo schermo e farvi “annusare” l’aroma di questo prezioso prodotto del sottosuolo e coinvolgervi in questa esperienza… però, ahimè non è ancora stato inventato nulla di questo… Pazienza! Vorrà dire che dovrete andarci di persona e scoprire il tutto con il vostro naso e palato...

 MONTE PETRANO: un altopiano con prati immensi

Ci concediamo una piccola deviazione sul tema “valle del Metauro” e ci allontaniamo di qualche chilometro dal percorso per raggiungere la vetta del Monte Petrano.

Da Cagli si risale su e dopo 12 tornanti si arriva sulla cima di questo monte, che con i suoi 1162 metri slm è la più bassa vetta rispetto ai vicini Catria e Nerone, ma la cosa più spettacolare è questo altopiano di prati dove si trova questo piccolo campeggio, molto spartano e con servizi essenziali.

Al nostro arrivo in serata veniamo accolti da un vento fortissimo, un’atmosfera magica e poco dopo un tramonto da favola… Come inizio non è male, eh?!? Tramonti spettacolari saranno in totale 2, come le notte che trascorreremo qui.

Se vi volete rilassare, questo è il posto giusto. Il luogo è molto suggestivo con panorami mozzafiato e viste che spaziano dal Conero al monte Titano di San Marino fino alle vette dell’Umbria come il monte Cucco.

Dicono che il monte Petrano sia un luogo magico a qualsiasi stagione, come ad esempio a maggio quando si riempie di narcisi. Noi era tanto tempo che lo avevamo inserito nella “lista dei desideri” dei luoghi da visitare e finalmente siamo riusciti ad esaudire questo nostro volere, lasciandoci soddisfatti e soprattutto emozioni al di sopra delle aspettative.

Dopo il fresco relax del monte Petrano, ritorniamo verso la vallata e raggiungiamo la prima località dell’Alta Valle del Metauro: Fossombrone.

FOSSOMBRONE – storia, arte e natura sulle sponde del Metauro 

Siamo a quota 118 metri slm e la temperatura è nettamente diversa da quella del monte Petrano, il caldo si fa sentire pure qui.

Parcheggiamo il camper e a piedi raggiungiamo il centro storico che si struttura su due livelli: la parte basse su via Garibaldi dove sotto ai portici si trovano tantissimi palazzi storici, ci facciamo affascinare da questi edifici, ma soprattutto da questi ricchi portali decorati in arenaria, spesso a bugne, che attestano l'attività degli scalpellini della vicina Sant'pIpolito (un paesino a 7/8 chilometri famoso fin dal Medioevo per le sue cave di pietra e marmo e l’arte degli scalpellini9, in molti sono presenti anche curiosi “bussarelli” (una signora del posto ce li indica chiamandoli così) chiamati comunemente batacchi.

Troviamo quasi tutte le chiese chiuse e ci spiace perché avremmo voluto visitarle all’interno visto che per molte sono citate cose belle da vedere all’interno, proseguiamo fino alla Cattedrale dove dalla piazza antistante, si risale e si raggiunge la parte alta di Fossombrone: la cittadella.

Assolutamente da non perdere è l’occhio di Fossombrone, che si può ammirare nel parco fluviale e dove il ponte della Concordia con il suo arco riflesso forma un vero e proprio “occhio”. Questo ponte fu realizzato in pietra del Furlo e rivestito di mattoni, venne però distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale ad opera dei Tedeschi, e ricostruito nel 1947 fedele all’originale.

Fossombrone per gli amanti dell’arte offre anche una ricca offerta quali la Casa Museo Quadreria Cesarini e la Pinacoteca civica.

A circa 2,5 km da Fossombrone verso Calmazzo ci sono le Marmitte dei Giganti. Fermando il camper nei parcheggi disponibili si raggiunge questa forra dove è possibile noleggiare le canoe oppure scendere a piedi e godersi di un bagno rigenerante nel fiume Metauro.

Tutto molto affascinante così pure queste “marmitte dei giganti” e questo canyon scavato nella roccia.

SANTUARIO DEL BEATO BENEDETTO

Una strada in salita ci porta in cima ad un colle dove tra piante di cipresso sorge il Convento Santuario del Beato Benedetto Passionei dei Frati Francescani Cappuccini, qui siamo in frazione di Colle San Giovanni. Il panorama che si gode da quassù è spettacolare. All’interno della Chiesa sono custodite alcune opere d'arte di un certo pregio quali: il coro ligneo del settecento, la Madonna con i santi, tela posta sull'altare maggiore in legno del 18º secolo. Nella cappella di sinistra sono custodite le reliquie del beato Benedetto Passionei (Marco Passionei).

Lasciamo Fossombrone e ci dirigiamo verso Urbino, che non visitiamo perché già vista e vissuta un paio di anni fa (vi invitiamo anzi a leggere il nostro itinerario → A spasso per Urbino: 10 (+1) tappe imperdibili) e ci fermiamo invece nel paese natale del Bramante: Fermignano.

FERMIGNANO: Bramante e palio della Rana

Il piccolo paese, che si affaccia sulle rive del fiume Metauro ad un’altitudine di 200 metri slm, è famoso per aver dato i natali a Donato Bramante, il famoso architetto rinascimentale che noi ricordiamo per la sua bella e famosa scala nei Musei Vaticani, anche se durante la sua vita realizzò tantissime altre opere.

Fermignano è anche “città della birra” che se avete letto questo itinerario dall’inizio ricorderete che anche Apecchio lo è, questi paesi sono inseriti in questo circuito chiamato “le strade della birra” (borghi e birra artigianale nella Regione Marche).

Passeggiando per le vie di questo borgo si può ammirare la sede del Comune, dove un tempo sorgeva la casa natale del Bramante, proprio qui si trova anche un piccolo locale adibito ad ufficio turistico, vale la pena entrare ed ammirare la collezione di rane, sì avete letto bene: rane, di tutte le dimensioni e tipologie. Questo è perché Fermignano è famosa per il Palio della Rana che si svolge tutti gli anni in aprile dove 7 contrade si disputano per vincere l’ambito trofeo.

Vi consigliamo di raggiungere il ponte sul fiume Metauro dove sorge la torre Medievale e da qui si ammirano scorci molto caratteristici. Localini caratteristici e botteghe di prodotti tipici completano il quadro di questo paese.

Lasciamo Fermignano per raggiungere la prossima tappa: URBANIA.

Il BARCO DUCALE

Si trova poco sopra il paese di Urbania dove sorge questa affascinante residenza nobiliare voluta da Federico da Montefeltro nel 1465 come riserva di caccia. Un tempo Urbania era chiamata Casteldurante e questa zona, secondo il duca era un luogo idoneo per trascorrere il tempo libero che raggiungeva via terra o via fiume, perché proprio qui sotto al Barco Ducale scorre il fiume Metauro.

Pensate che un complesso sistema di chiuse permetteva al Duca e ai suoi ospiti di raggiungere il Palazzo Ducale (o viceversa da Barco) tramite imbarcazione.

Quello che ammiriamo ai giorni nostri fu un un convento dedicato a San Giovanni Battista della seconda metà del XVIII secolo che oggi viene utilizzato come Residenza Artistica e Creativa, una targa ricorda anche il defunto cantante Ivan Graziani a cui viene dedicato questo Centro Musicale, in quanto il cantautore era amico di questi luoghi. Attorno si trova un bel parco dove è possibile passeggiare e praticare attività fisica.

Decidiamo di pernottare nell’area camper proprio di fronte al Barco Ducale per beneficiare della frescura serale che da qui si gode e anche della prospettiva molto affascinante di questo posto.

URBANIA: capitale d’Italia della Befana, città della ceramica (e delle mummie)

Molti la conoscono per la città della Befana grazie agli eventi che ogni anno richiamano tanti turisti nel periodo dell'Epifania.

Noi invece la ricorderemo per il suo fascino, un paese ordinato e molto interessante da visitare a ritmo slow in questo centro storico lastricato a sampietrini dove spuntano chiese, palazzi e scorci molto suggestivi.

E che dire della curiosità del museo delle mummie e della loro bizzarra storia? Molto interessante e soprattutto unico, tanto che anche il National Geographic prese in studio questi corpi mummificati. Ma andiamo per gradi che ve la raccontiamo per benino.

Lasciamo il camper nel parcheggio con camper service del piazzale delle corriere che si trova a inizio paese e percorrendo via Garibaldi raggiungiamo la piazza da cui si dipanano le varie vie del centro storico, la prima a destra Corso Vittorio Emanuele ospita lo IAT dove gentilmente ci viene fornita la mappa di Urbania e tutte le informazioni per la visita.

Il percorso è semplice da fare grazie ai numeri apposti con una targa in ceramica fissati su ogni monumento che corrisponde a quello indicato sulla mappa. Tante chiese presenti, tutte molto affascinanti anche se quella più famosa ed attrattiva è quella della Chiesa dei Morti dove all’interno sono custodite le mummie. L’ingresso a pagamento permette di accedere a questo luogo dove sono esposti i corpi mummificati di persone che furono ritrovate nei terreni adiacenti alla Chiesa. Il simpatico custode ci racconta con una bella chiacchierata di circa 20 minuti la storia di questi corpi, il perché della conservazione ma soprattutto li spiega uno ad uno e ne narra la vita e la loro storia. Davvero una visita molto curiosa e affascinante.

Con lo stesso biglietto si accede alla visita del museo Leonardi dove all’interno sono custodite opere d’arte e maioliche perché ricordiamo che qui un tempo quando Urbania si chiamava Casteldurante, si producevano le più belle maioliche del Rinascimento.

“… e la piccola tavola del tè era pronta con tazze e sottocoppe in maiolica di CastelDurante, antiche forme d’inimitabile grazia…” (Gabriele D’Annunzio – Il Piacere)

Dal ‘94 Urbania è riconosciuta come “zona di produzione della ceramica artistica e tradizionale”, fu il primo Comune delle Marche a ricevere questo marchio, entrando a far parte dell’AICC (associazione italiana della città della Ceramica). Sinceramente avremmo voluto trovare qualche negozietto che esponesse queste eccellenze artistiche, cosa che invece non vediamo in nessuna via… Pazienza!

Il punto più suggestivo per fotografare Urbania è dal Ponte del Riscatto, così chiamato perché un tempo quando l’antica Durante era tutta rinchiusa all’interno delle possenti mura, per accedervi bisognava pagare un obolo, per l’appunto un riscatto.

La CASCATA DEL SASSO

Ci spostiamo di pochi chilometri da Urbania per raggiungere Sant’Angelo in Vado. L’area attrezzata è dislocata in periferia, vicino alla zona artigianale, dista dal paese circa un paio di chilometri. Ci fermiamo per il pranzo qui all’ombra degli alberi, scomoda per visitare Sant’Angelo sul Vado, ma comodissima invece per la cascata.

Una piccola passeggiata e ci troviamo di fronte a quelle che vengono definite dagli esperti “dal punto di vista paesaggistico, tra le 10 balze più belle d’Italia” e noi ci crediamo perché sono davvero proprio suggestive.

SANT’ANGELO IN VADO: tra tartufo bianco, mosaici e bellezze storiche

Lasciamo il camper in sosta in un parcheggio vicino al supermercato COOP e le insegne che balzano subito agli occhi sono quelle della mostra mercato che ogni anno da ottobre si svolge qui per celebrare uno dei prodotti clou: il tartufo bianco.

A piedi ci incamminiamo per visitare quella che fu la Tifernum Mataurense, la città romana sulle sponde del Metauro vicino alla strada consolare Flaminia e parte dell’antica Massa Trabaria, la regione storica così chiamata perché da lì provenivano i tronchi per realizzare travi che che venivano trasportate a Roma lungo lungo il fiume Tevere.

Il paese è molto carino tra palazzi storici, chiese e deliziosi scorci che attendono solo di essere immortalati. Lo visitiamo a ritmo slow questo borgo, come del resto avrete capito è il nostro stile, passeggiando tra queste viuzze dove spunta ora la facciata di un edificio storico, ora un localino caratteristico e anche botteghe che vendono prodotti locali come le carni provenienti dai pascoli circostanti.

Curiosa la chiesa di San Filippo su base ottagonale, bella la piazza dove si trova il palazzo Comunale con la statua del Papa, ma la cosa più affascinante e straordinaria qui a Sant’Angelo in Vado è la Domus del Mito, ovvero la casa con mosaici che visitiamo accompagnati da una simpatica signora dell’Ufficio Turistico che ci introduce all’interno dell’area visitabile (ingresso a pagamento).

La parte visitabile è la metà circa di ciò che era la vera e propria Domus del Mito, un’area di 480 metri quadri contro i 1000 esistenti. I mosaici sono bellissimi, di grande fascino e soprattutto ben conservati, viene considerato il più cospicuo tesoro ritrovato nelle Marche negli ultimi anni. I pavimenti rappresentano soggetti vari a tema mitologico. C’è una leggenda che sostiene che la DOMUS fu un omaggio degli Dei per celebrare l’amore contrastato ma indissolubile tra il ricco romano Mennenio e la povera celtica Nicia. Una storia che narra anche di tartufo e una figura maschile in un mosaico ne riporterebbe uno in mano. Fermatevi all’ufficio turistico e fatevi consegnare i vari depliant che narrano di questa storia curiosa ma molto affascinante.

Salutiamo Sant’Angelo in Vado e ci apprestiamo a raggiungere una delle ultime tappe di questo itinerario alla scoperta della Valle del Metauro: Mercatello sul Metauro.

MERCATELLO SUL METAURO: un borgo bello bello

L’area camper completamente gratuita con allaccio elettrico e una temperatura gradevole, siamo a quota m 429 slm, ci danno il benvenuto in questo paese a pochi chilometri da Sant’Angelo in Vado.

Mercatello sul Metauro è insignito come uno dei “Borghi più belli d’Italia” e “Bandiera Arancione” del TCI, riconoscimenti che li merita appieno. 

Il paese ha origini storiche antiche, trovandosi al confine tra le due Regioni, Marche ed Umbria, era punto strategico di scambi commerciali e la piazza Garibaldi era il luogo dove avveniva e dove tuttora si tiene il mercato.

All’ingresso del paese si trova la statua di Santa Veronica Giuliani, che nacque qui a Mercatello il 27 dicembre 1660 protettrice dei giocatori di scherma (decreto pontificio del 2017).

La chiesa di San Francesco è la prima che si incontra, la visita all’interno avviene solo con la guida che accompagna alla scoperta di questo edificio religioso che raccoglie tante opere di grande pregio.

La camminata nel centro storico è piacevole attorniati da questa atmosfera d’altri tempi caratterizzata dalle case in sasso e da tanti scorci molto suggestivi.

Tante chiese disseminate in queste vie invitano ad entrare per ammirare il patrimonio artistico, vi segnaliamo di grande interesse e fascino all’interno della Chiesa della Collegiata un’icona raffigurante la Madonna col Bambino antecedente al 1100, importante testimonianza di arte bizantina.

D’obbligo è una camminata verso il fiume Metauro per ammirare lo scorcio “romantico” che offre (la tabella con #baciami e #kissme invita pure a fermarsi per un momento di dolci effusioni).

Castello della Pieve e Dante

A 2 chilometri da Mercatello in direzione Borgo Pace, si trova una vera e propria curiosità che in tante guide turistiche non viene menzionata e fortunatamente a noi l’hanno segnalata e così la vogliamo condividere perché merita davvero di essere visitata: il Castello della Pieve e Dante

Una deviazione verso destra e percorrendo una strada bianca si raggiunge questo gruppo di case chiamato “castello della Pieve” dove ora è presente un country house.

Al centro si trova una torre che ricorda il povero Dante, sì proprio il nostro Sommo Poeta perché proprio qui il 4 ottobre del 1301 Carlo di Valois e Corso Donati decisero il suo esilio.

Molto suggestivo il luogo, frequentato da stranieri in vacanza, però sicuramente ne vale una sosta fugace per visitare questo delizioso borgo storico.

BORGO PACE: dove si incontrano il Meta e l’Auro

Il paesino non ha tanto da offrire dal punto di vista storico, visto che fu raso al suolo in seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

L’antica Locanda la Diligenza è uno dei pochi edifici storici rimasti, qui tra l’800 e il ‘900 avveniva il cambio dei cavalli prima di affrontare il valico di Bocca Trabaria che porta in Umbria.

Qui partono tante passeggiate e la natura è incontaminata e rigogliosa, c’è però un luogo molto suggestivo dove si forma il fiume Metauro. Imboccando una stradina dietro alla chiesa si raggiunge il punto dove il torrente Meta e il torrente Auro si incrociano e insieme danno vita la METAURO, protagonista di questo nostro viaggio.

Nelle adiacenze del luogo c’è il Museo dei carbonai nell’edificio di una conceria dismessa, che ricorda l’antico mestiere di queste terre, purtroppo noi lo troviamo chiuso.

LAMOLI: l’abbazia di San Michele Arcangelo

Ultima tappa di questo nostro itinerario alla scoperta della Valle del Metauro è l’abbazia Benedettina di Làmoli, fondata prima dell’anno 1000.

L’interno sobrio e spoglio è comunque di grande fascino, un romanico primitivo frutto di restauri che l’hanno riportata al suo aspetto originario.

Visitabile è pure la cripta che custodisce documenti e paramenti. Nel chiostro si trova il Museo dei Colori naturali, che purtroppo ahimè troviamo pure questo chiuso.

Il nostro viaggio si conclude percorrendo il valico di Bocca Trabaria che con i suoi 1049 metri ci fa entrare dritti dritti in Umbria. Ci fermiamo per “spezzare” il viaggio nel punto sosta di Verghereto (FC – m 812 slm) e dormire al fresco.

Prima di lasciarvi vi raccontiamo però un po’ di cose buone...

Eccellenze gastronomiche: non solo tartufo

Acqualagna, Sant’Angelo in Vado si presentano già con il loro biglietto da visita di essere una la capitale del tartufo e l’altra la città del tartufo bianco, insomma un riconoscimento che a livello non solo nazionale le fa riconoscere un po’ ovunque.

Nella zona però si mangia e si beve bene anche al di fuori del tartufo, che non piace a tutti per il suo odore e sapore inconfondibile e molto particolare.

La Regione Marche ha istituito anche la “strada della BIRRA” un percorso che tocca i borghi con vocazione brassicola (produrre birra in poche parole), ecco allora su questo itinerario da noi realizzato i luoghi dove potrete gustare birra artigianale:

• Apecchio con il birrificio Collesi
• Fermignano con il birrificio il Mulino Vecchio

Per noi amanti del vino, la zona non soddisfa appieno il nostro interesse, unico vino che abbiamo assaggiato è il Bianchello del Metauro Doc, un vino fresco e giovane che si presta ad essere bevuto in abbinamento a tanti piatti vista la sua versatilità.

Qui siamo nella patria della crescia sfogliata e per favore non chiamatela piadina, sono cugine tra loro per vicinanza e quasi somiglianza ma hanno sapori nettamente diversi e anche la consistenza le diversifica. Noi gustammo per la prima volta la crescia sfogliata ad Urbino e ne restammo molto entusiasti, c’è chi preferisce una chi l’altra, sta di fatto che è da assolutamente assaggiare. Quel gusto saporito che le da il pepe che la fa molto ricordare e anche portare nel cuore.

Abbiamo acquistato anche la casciotta di Urbino (non caciotta, eh?!?!!!) e il tutto nacque da un impiegato del ministero nel Cinquecento fece un errore di trascrizione e da allora ha questo nome inconfondibile, tra le altre curiosità è stato il primo formaggio a ricevere la DOP (denominazione di origine protetta). Noi lo abbiamo gustato tagliato a fette sottili, insieme al lonzino marchigiano (un tipico salume locale) e utilizzato come farcitura della crescia sfogliata calda… Provare per credere che piatto godurioso!

Un consiglio per i primi piatti? I passatelli asciutti o in brodo sono una specialità da non perdere. L’elenco di piatti tipici è lunghissimo e soprattutto goloso, fatevi trasportare dal vostro istinto e sedetevi in qualche localino per assaporare questi sapori, porterete a casa tanti ricordi indelebili di questa terra molto ospitale.

Dove sostare

La zona è molto camper friendly grazie agli innumerevoli approdi quasi tutti gratuiti. Qui trovate quelli da noi utilizzati.

Ad Acqualagna è presente anche il camper service in via Kennedy.

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Il paradiso può attendere, la Sardegna no!

On the road da Trieste alle spiagge caraibiche dell’isola mediterranea (in bassa stagione)

di Silvia F.

Un lungo viaggio in camper da Trieste alla Sardegna, seguendo la costa tra Tavolara, Ogliastra, Costa Rei, Sulcis, Oristanese, Alghero, Stintino e Castelsardo, il tutto raccontato dall'amica di Vacanzelandia Silvia F.

In camper il viaggio inizia nel momento stesso in cui si chiude la porta di casa. Ma la vera magia comincia quando il profumo del mare cambia improvvisamente, quando la luce diventa più intensa e il tempo sembra rallentare. La nostra Sardegna è iniziata così, chilometro dopo chilometro, inseguendo spiagge bianche e tramonti infuocati.

16 maggio 2026

Da Trieste a Marina di Massa, il viaggio verso il mare

Partiamo da Trieste con calma, lasciandoci alle spalle il vento dell’Adriatico e le temperature ancora bassine, puntando verso la Toscana. Dopo una lunga giornata di strada arriviamo in serata a Marina di Massa, giusto in tempo per vedere il tramonto e respirare l’aria salmastra del Tirreno.

17 maggio 2026

La mattina successiva ci regala una passeggiata lenta sul lungomare, con il rumore delle onde, i bar che aprono piano, le biciclette che scorrono leggere. È il classico momento sospeso prima della partenza vera. Dopo pranzo ripartiamo verso Livorno. Giusto il tempo di un passaggio alla Terrazza Mascagni ed è ora di salire a bordo. La traversata per me non sarà delle migliori. Mi aspetta una notte difficile, con poco sonno, anche se il mare non è agitato. All’alba, quando il traghetto entra nel porto di Olbia, tutta la stanchezza passa immediatamente. La Sardegna è lì davanti a noi.

18 maggio 2026

Porto San Paolo e la magia della Tavolara

La prima meta è Porto San Paolo (OT). Ci fermiamo in via del Corallo, in un parcheggio libero con una vista semplicemente spettacolare sull’isola di Tavolara. Una di quelle immagini che sembrano finte da quanto sono perfette.

Da lì partiamo a piedi verso il porticciolo, attraversando la macchia mediterranea. Le casette del villaggio turistico Acqua Village sono perfettamente integrate nel paesaggio. Niente eccessi, solo colori morbidi e vegetazione ovunque. Il piccolo borgo è davvero delizioso soprattutto vicino al porticciolo. Giardini curati, qualche bar aperto e la spiaggetta è meravigliosa. Forse perché è la prima che vediamo in Sardegna. Oppure perché qui le spiagge brutte semplicemente non esistono.

Dopo un breve passaggio a Punta Corallina, con le sue rocce rosse e la sabbia dorata, ci trasferiamo verso Porto Taverna. C’è un grande parcheggio attaccato alla spiaggia al costo di euro 22,50 al giorno, ma optiamo per il piccolo parcheggio di via degli Oleandri, libero e a poca distanza dalla spiaggia.

19 maggio 2026

Cala Brandinchi e la scoperta di Capo Coda Cavallo

La mattina seguente, dopo alcune ore di sole e di mare a Porto Taverna (OT), tentiamo di raggiungere Cala Brandinchi, ma, visto il divieto di accesso ai camper posto all'inizio della strada, cambiamo programma e ci dirigiamo in direzione di Capo Coda Cavallo. Qui il mare assume colori irreali, tra il turchese e lo smeraldo, con trasparenze perfette. Restiamo fino al tramonto, quando il sole colora tutto di arancione e rosa. Dormiamo nel park a pagamento, al momento gratuito, con il rumore del mare in sottofondo.

20 maggio 2026

Cala Brandinchi e Lu Impostu alla riscossa!

Il giorno dopo ci riproviamo davvero a raggiungere Cala Brandinchi (OT). Lasciamo il camper vicino al campeggio Cala Cavallo e attraversiamo a piedi la macchia mediterranea. Poi, all’improvviso, eccola, la spiaggia che merita davvero il nome di “Piccola Tahiti”.

Sabbia chiarissima, acqua bassissima e trasparente, colori tropicali, separata da Lu Impostu, più selvaggia e meno “caraibica”, solo da un piccolo promontorio. Sono quei posti che nelle fotografie sembrano ritoccati, e invece dal vivo sono ancora più belli.

La serata si conclude a Porto Ottiolu (OT), in Via dei Tulipani, fronte marina. Paesino curatissimo, elegante ma rilassato, ha un porto pieno di luci e locali affacciati sull’acqua.

21 maggio 2026

Isuledda, le montagne dell’Ogliastra e il tramonto ad Arbatax

Al mattino ripartiamo verso Isuledda (OT), una lingua di sabbia bianchissima circondata da vegetazione lacustre e pascoli, dove le mucche sembrano vivere a pochi metri dal mare.

Lasciamo il camper in Via Costa Cadoni e dopo un breve percorso su strada sterrata arriviamo alla splendida spiaggia. Fa caldo e abbiamo portato con noi la nostra cagnolina, perciò, verso mezzogiorno siamo di ritorno. Dopo pranzo facciamo una sosta alla Cantina Dorgali per acquistare qualche bottiglia di vino locale e ci dirigiamo verso Arbatax (OG).

Scegliamo di fare la strada costiera. Il passaggio da Cala Gonone è spettacolare. Appena usciti dalla galleria compare improvvisamente il mare, in un colpo d’occhio panoramico incredibile. Passato il bivio per Cala Gonone, la strada però cambia rapidamente scenario e si arrampica tra le montagne dell’Ogliastra.

Curve, passi panoramici, silenzi immensi e paesaggi mozzafiato ci accompagnano per quasi due ore. Attraversiamo Baunei, arroccato in alto sulla montagna, autentico e sospeso nel tempo. Colpiscono le donne anziane ancora vestite con abiti tradizionali. La Sardegna qui mostra la sua anima più vera. Ad Arbatax il tramonto sulle famose Rocce Rosse regala fotografie incredibili. Il colore della pietra contro il blu del mare crea uno dei contrasti più belli del viaggio.

Serata vicino alla spiaggia di Porto Frailis (OG) in un parcheggio a pagamento.

22 maggio 2026

Costa Rei e la spiaggia infinita di Piscina Rei

Dopo aver effettuato le operazioni di carico e scarico a Tortolì (OG) presso il Bar La Cambusa, al costo di euro 10,00, partiamo verso Costa Rei (CA). Ci fermiamo a mangiare nelle vicinanze del Chiosco Tabù Beach Club di Piscina Rei.

Qui troviamo una spiaggia selvaggia e chiarissima, lunghissima e quasi deserta che invita a passeggiare o a prendere il sole e che sembra uno di quei posti dove il tempo si ferma davvero. Il vento porta il profumo del mare e della macchia mediterranea, mentre il sole lentamente cala sull’orizzonte.

Dopo un passaggio allo scoglio di Peppino e alla statua del Cristo benedicente che domina la spiaggia di Santa Giulia, la serata si conclude a Villasimius (CA), nel parcheggio di Via delle Palme, fronte mare, tra luci soffuse e quell’atmosfera estiva che in Sardegna arriva prima che altrove. E in quel momento capiamo una cosa, questo viaggio non è solo una vacanza. È un continuo susseguirsi di panorami che sembrano cartoline, strade che sorprendono ad ogni curva e spiagge che fanno venire voglia di non ripartire più.

23 maggio 2026

Da Villasimius a Torre delle Stelle, il mare che accompagna la notte

La mattina a Villasimius scorre lenta, con quella luce limpida che solo il Sud Sardegna sa regalare. Lasciamo il parcheggio fronte mare di Via delle Palme con calma, dopo il pranzo, senza alcuna fretta. Prima di ripartire decidiamo di concederci un breve passaggio nel centro del paese. Parcheggiamo vicino al cimitero, soluzione semplice e comoda per raggiungere il cuore di Villasimius a piedi. Le stradine sono già vive ma senza confusione. Dopo una passeggiata tranquilla riprendiamo il camper e ci dirigiamo verso Porto Giunco, dove lo sguardo viene catturato dalla torre spagnola che domina il promontorio e dal faro che si staglia contro il cielo azzurro. In serata ripartiamo seguendo la costa verso Torre delle Stelle (CA). La strada continua a regalare scorci magnifici sul mare, tra curve panoramiche e macchia mediterranea illuminata dalla luce dorata del tramonto. Troviamo posto in un parcheggio sterrato a pochi passi dalla spiaggia. Una sistemazione semplice, ma con un privilegio enorme, il rumore continuo delle onde che ci accompagna tutta la notte. Ceniamo con calma mentre il cielo diventa lentamente blu scuro e le prime stelle iniziano ad accendersi sopra il mare.

24 maggio 2026

Torre delle Stelle, l’acqua trasparente e l’arrivo a Masua

La sera prima, la spiaggia di Torre delle Stelle non ci aveva colpito particolarmente. Forse la luce ormai bassa, forse la stanchezza della giornata. Sembrava una delle tante belle spiagge viste lungo il viaggio. Ma la mattina dopo dobbiamo completamente ricrederci. Appena il sole illumina il mare, tutto cambia. L’acqua diventa trasparente come una piscina, con sfumature incredibili tra l’azzurro chiaro e il turchese. Una calma quasi irreale e il fondale chiarissimo. È domenica e durante il giorno la spiaggia si affolla ma restiamo lì fino al tardo pomeriggio, godendoci il mare senza fretta, semplicemente osservando i colori dell’acqua. Alle 17 ripartiamo in direzione del Sulcis Iglesiente, una delle zone più autentiche e scenografiche della Sardegna sud-occidentale.

La meta è Masua (CI), dove vogliamo finalmente vedere dal vivo il famoso Pan di Zucchero. E quando compare davanti a noi capiamo subito perché sia uno dei simboli dell’isola. Enorme, imponente, è quasi sospeso nel mare, illuminato dalla luce calda della sera. Purtroppo non possiamo fermarci nel parcheggio che avevamo scelto, perché sono previsti lavori di asfaltatura a partire dal mattino seguente. Così risaliamo lungo la statale e troviamo posto in un semplice parcheggio a bordo strada, insieme ad altri due van. Una sistemazione improvvisata, ma tranquilla.

25 maggio 2026

Nebida, Cala Domestica e il tramonto infinito sulle dune di Piscinas

La mattina lasciamo Masua e ci spostiamo di pochi chilometri verso Nebida (SU), piccolo villaggio minerario nel comune di Iglesias, affacciato su uno dei tratti di costa più spettacolari del Sulcis Iglesiente. Qui la storia mineraria della Sardegna è ancora ovunque, tra edifici in pietra, vecchi impianti industriali e panorami che sembrano sospesi nel tempo. Le miniere della zona furono sfruttate già dal Seicento per l’estrazione di piombo e zinco, diventando poi uno dei poli minerari più importanti dell’isola fino alla metà del secolo scorso, quando l’attività venne progressivamente abbandonata. Parcheggiamo vicino all’inizio della passeggiata panoramica e ne approfittiamo anche per fare rifornimento d’acqua da una fontanella.

Il sentiero parte dal centro del paese e conduce lentamente verso il celebre Belvedere 906 Operaio, uno dei punti panoramici più incredibili di tutta la costa occidentale. Da qui lo sguardo si apre sul mare infinito, sul profilo maestoso del Pan di Zucchero e soprattutto sulla gigantesca Laveria La Marmora, costruita a fine Ottocento direttamente sulla scogliera. Un’opera impressionante, simbolo della storia industriale sarda.

Si tratta di un enorme complesso minerario dove il materiale estratto veniva lavorato prima di essere trasportato via mare. Oggi resta lì, sospesa tra cielo e mare, silenziosa e abbandonata come una piccola città fantasma aggrappata alla roccia.

Dopo la passeggiata ripartiamo verso Cala Domestica (SU), percorrendo una strada stretta e panoramica che attraversa montagne brulle e profumate di macchia mediterranea. All’improvviso compare lei, una splendida insenatura racchiusa tra alte pareti rocciose, con un mare color smeraldo incredibilmente trasparente. Cala Domestica ha qualcosa di selvaggio e perfetto allo stesso tempo. Restiamo brevemente sulla spiaggia, perché non siamo interessati a dormire nell'area sosta ed il parcheggio presenta stalli piuttosto piccoli. Il tempo di qualche foto e di percorrere il bellissimo sentiero che conduce alla seconda caletta nascosta. Il passaggio sotto l’arco naturale scavato nella roccia rende tutto ancora più scenografico, quasi cinematografico. Riprendiamo il viaggio in direzione di Buggerru (SU). Dopo il paese, dove facciamo rifornimento di carburante, ci fermiamo alla grande spiaggia di San Nicolò, immensa e quasi deserta in questa stagione. Pranziamo a bordo strada con una vista spettacolare sulla distesa di sabbia e sulle onde che si infrangono lente lungo la costa. Uno di quei pranzi che restano impressi più di tanti ristoranti. Dopo un poco di mare nel tardo pomeriggio puntiamo verso Piscinas (CI), la spiaggia delle dune, attraversando l’entroterra minerario del Sulcis. La strada diventa sempre più stretta e isolata, passando accanto al borgo semiabbandonato di Ingurtosu, altro luogo simbolo della storia mineraria sarda, oggi quasi immobile nel tempo. Poi iniziano chilometri di sterrato, buche, polvere e silenzio assoluto. Un percorso lento, ma che aumenta l’attesa, curva dopo curva. Quando finalmente arriviamo a Piscinas il sole sta scendendo verso il mare. E lo spettacolo è qualcosa che difficilmente si dimentica.

Davanti a noi si aprono dune gigantesche, tra le più alte d’Europa, modellate dal vento e dorate dalla luce del tramonto. Alcune superano i 50 metri di altezza e avanzano lentamente verso il mare creando un paesaggio che ricorda il deserto. Tutto intorno soltanto sabbia, vento e il rumore del mare sardo. Il sole cala lentamente dietro le dune tingendo il cielo di arancione, rosa e rosso intenso. Restiamo lì in silenzio ad osservare uno dei tramonti più belli dell’intero viaggio.

26 maggio 2026

Da Piscinas a Is Arutas. Dune, strada africana e chicchi di quarzo

La giornata è dedicata soprattutto agli spostamenti, alla spesa, alle operazioni di carico e scarico e a un po’ di meritato relax in spiaggia. Dopo tanti giorni intensi tra cale, panorami e tramonti, serve anche rallentare il ritmo del viaggio. Partiamo da Piscinas solo verso le 11, dopo una splendida passeggiata mattutina lungo la spiaggia ancora quasi deserta. Le dune illuminate dalla luce del mattino hanno un fascino completamente diverso rispetto al tramonto della sera prima. Il colore ambrato della sabbia diventa più intenso, mentre rimane il silenzio assoluto e quel vento continuo che modella lentamente la sabbia. Lasciare Piscinas però richiede pazienza. La lunga strada sterrata con pietre e buche profonde sembra ancora più impegnativa al ritorno e fanno sembrare il viaggio una piccola Parigi -Dakar in versione camper. Procediamo lentamente, tra polvere e sobbalzi continui, godendoci però anche quell’ultimo pezzo di Sardegna più selvaggia e isolata. Arriviamo nella zona di Oristano solo nel pomeriggio, anche perché facciamo tappa alla periferia della città per una spesa piuttosto abbondante in un Despar e successivamente in Viale Leonardo Tatti, dove approfittiamo del comodo punto gratuito per le operazioni di carico e scarico. Dopo pranzo ripartiamo in direzione di Is Arutas, una delle spiagge più particolari della Sardegna, famosa per la sua sabbia composta da piccoli granelli di quarzo simili a chicchi di riso.

In zona troviamo soltanto parcheggi a pagamento, così ci adattiamo e scegliamo una sosta da 6 euro per due ore. Alla fine, però restiamo fino alle 20, conquistati dalla bellezza del luogo: spiaggia chiarissima, grana grossa quasi brillante e un’acqua trasparente dai riflessi turchesi e smeraldo. Un mare ancora diverso rispetto al sud dell’isola. Da tenere presente anche la particolarissima gestione del parcheggio. A pagamento di giorno, dalle 20 all’1 di notte non si paga nulla, mentre dall’1 alle 8 del mattino la tariffa sale a 15 euro. Per questo decidiamo di ripartire in serata alla ricerca di una sistemazione più tranquilla per la notte. Poco prima del tramonto raggiungiamo il parcheggio sterrato di Turri di Cabumannu (OR). Arriviamo giusto in tempo per vedere il sole scendere lentamente sul mare, con il cielo che si colora ancora una volta di arancione e rosso. Una conclusione perfetta per una giornata semplice, fatta soprattutto di strada, organizzazione e piccoli momenti che in camper diventano parte stessa del viaggio.

27 maggio 2026

Difficile proseguire, una spiaggia più bella dell'altra…

La mattina, appena apriamo la porta del camper, scopriamo che questo angolo di costa è molto più bello di quanto ci fosse sembrato la sera precedente. Con la luce del mattino tutto cambia ancora una volta. Il mare assume tonalità chiarissime, tra il turchese e il verde smeraldo, mentre la spiaggia appare ampia, selvaggia e silenziosa. Trascorriamo tutta la mattina in spiaggia con Chloe, tra passeggiate lente sulla battigia e lunghi momenti semplicemente a guardare il mare. Lei corre felice sulla sabbia ancora fresca, mentre noi ci godiamo quel ritmo lento che in Sardegna sembra diventare naturale dopo pochi giorni. Ogni volta che pensiamo di aver visto la spiaggia più bella del viaggio, l’isola riesce sempre a sorprenderci ancora. Verso l’ora di pranzo ripartiamo con l’idea di raggiungere S’Archittu (OR), curiosi di vedere il celebre arco naturale scavato dal mare. Ma come spesso accade in questo viaggio, i programmi durano poco. Arrivati nella zona di Putzu Idu veniamo letteralmente folgorati dal paesaggio.

Il parcheggio si trova su una sottile lingua di terra sospesa tra due mondi. Da una parte il mare, luminosissimo e dai colori caraibici, dall’altra uno stagno popolato da fenicotteri che si muovono lentamente nell’acqua bassa. Una scena quasi irreale. Scendiamo dal camper. Davanti a noi l’acqua è trasparente, con sfumature che vanno dal turchese chiarissimo all’azzurro intenso, mentre il vento increspa appena la superficie del mare. Ancora una volta capiamo che in Sardegna non serve inseguire troppo una meta precisa: spesso i luoghi più belli sono proprio quelli che non avevamo programmato. Finalmente, nel tardo pomeriggio, riprendiamo la strada verso S’Archittu. Dopo tante soste improvvisate e panorami che continuano a rallentare il viaggio, arriviamo in serata in uno dei luoghi più iconici della costa occidentale sarda.

Lasciamo il camper all’ingresso del paese, vicino alla piazza del mercato. Una sistemazione comoda e tranquilla, perfetta per partire subito a piedi verso il lungomare. Da lì inizia la splendida passeggiata panoramica che conduce al celebre arco naturale di S’Archittu. Il sentiero costeggia il mare tra scogliere bianche, vegetazione mediterranea e scorci continui sull’acqua trasparente. Ad ogni curva il panorama sembra aprirsi sempre di più, con il blu intenso del mare che contrasta con le rocce chiare modellate dal vento e dalle onde. Quando finalmente compare davanti a noi il grande arco naturale, capiamo immediatamente perché questo luogo sia così famoso. La roccia calcarea scavata dal mare forma una perfetta finestra sull’orizzonte, imponente ma allo stesso tempo armoniosa, quasi sospesa sopra l’acqua. Scendiamo fino alla piccola spiaggia ai piedi dell’arco e decidiamo di aspettare lì il tramonto. È uno di quei momenti che valgono da soli un intero viaggio. Il sole cala lentamente sul mare e, poco prima di sparire all’orizzonte, i suoi raggi attraversano perfettamente l’interno dell’arco, illuminandolo di luce rossastra e creando riflessi spettacolari sull’acqua. Tutto intorno si accende di colori intensi, mentre il rumore delle onde accompagna il silenzio delle persone sedute sugli scogli ad osservare lo spettacolo. Concludiamo la serata nel migliore dei modi, cenando al Ristorante Marongiu, affacciato sul mare. La vista dalla terrazza accompagna tutta la cena, mentre le ultime luci del giorno lasciano spazio lentamente alla notte. Uno di quei finali di giornata semplici ma perfetti, che in Sardegna sembrano ripetersi ogni sera senza mai diventare uguali.

28 maggio 2026

Da Porto Alabe ai murales di Tinnura, fino alla strada panoramica verso Alghero

La mattina ripartiamo da S’Archittu seguendo la costa verso nord, senza particolare fretta e con quella sensazione ormai familiare di voler assaporare ogni chilometro di questa Sardegna che continua a sorprenderci. La prima tappa della giornata è Porto Alabe (OR), piccolo tratto di costa segnalato in alcuni diari di viaggio letti prima della partenza. Arriviamo a metà mattina e ci sistemiamo nel parcheggio adiacente alla spiaggia, perfetto per una sosta tranquilla fronte mare. La spiaggia non è tra le più spettacolari viste durante questo viaggio, (dopo giorni trascorsi tra acque caraibiche e dune immense è quasi inevitabile fare paragoni), ma ha comunque un fascino semplice e rilassato. Il mare è leggermente mosso, il vento porta il profumo della salsedine e tutto intorno regna quella calma tipica delle località ancora poco turistiche in questa stagione. Pranziamo qui e ci concediamo un paio d’ore di relax in spiaggia, chiacchierando con una coppia di signori liguri trapiantati in Sardegna. Nel tardo pomeriggio riprendiamo la strada verso l’interno raggiungendo Tinnura (OR), piccolo borgo famoso per i suoi splendidi murales. Appena entriamo nel paese sembra quasi di passeggiare dentro un museo a cielo aperto.

Le pareti delle case raccontano la Sardegna più autentica. Ci sono scene di vita quotidiana, costumi tradizionali, attività agricole, pastori, feste popolari e antichi mestieri. Ogni vicolo conserva dettagli diversi e il paese trasmette un senso d'identità fortissima. Ci fermiamo per un aperitivo nella piccola piazzetta del centro. Anche questi momenti semplici, lontani dalle spiagge più famose, stanno diventando una parte importante del viaggio. Decidiamo poi di andare alla ricerca del Nuraghe Nuraddeo, immerso nella campagna poco fuori dal paese.

Il nuraghe appare subito affascinante e misterioso, circondato dal silenzio e dalla vegetazione mediterranea. Purtroppo, però il sito archeologico è chiuso e possiamo soltanto osservarlo da lontano, abbastanza comunque per immaginare il fascino antico di questi luoghi che raccontano una Sardegna millenaria. Riprendiamo quindi il viaggio passando per Bosa (OR), che compare improvvisamente con le sue case colorate adagiate lungo il fiume Temo e dominate dal Castello Malaspina. Attraversiamo il paese mentre la luce accende i colori delle facciate e rende tutto ancora più suggestivo. Per la notte scegliamo uno dei tratti più panoramici dell’intero viaggio, la strada provinciale Bosa-Alghero. Dopo alcune soste fotografiche e aver sorpassato un poco a malincuore la spiaggia di S'Abba Druche, difficilmente accessibile se non parcheggiati nell'area di sosta, troviamo posto in un parcheggio panoramico lungo la costa, in compagnia di altri tre camper. Davanti a noi soltanto il mare infinito e le scogliere illuminate dalle ultime luci del tramonto. Ancora una volta la giornata si chiude così, nel silenzio di un parcheggio vista mare, con la sensazione sempre più forte che in Sardegna il viaggio conti quasi più della meta stessa.

29 maggio 2026

Verso Stintino, dove il mare incontra il vento

La notte trascorre tranquilla nel parcheggio panoramico affacciato sul mare, dove assistiamo a uno spettacolo inatteso dalla finestra del camper. Una luna enorme e rossa tramonta riflettendosi sull'acqua scura. Per lunghi minuti restiamo semplicemente ad osservare quel disco rossastro scendere lentamente fin sotto l'orizzonte, in un silenzio interrotto soltanto dal rumore del mare. Al mattino ripartiamo seguendo uno dei tratti stradali più belli dell'intera Sardegna, la panoramica Bosa –Alghero, una strada che sembra scolpita nel costone roccioso e che per chilometri corre sospesa tra cielo e mare. Ad ogni curva si aprono nuovi scorci sulle scogliere a picco sull'acqua e sulle insenature nascoste della costa occidentale.

Superiamo il selvaggio Capo Marrargiu (OR), uno dei tratti più incontaminati dell'isola, dove la natura domina ancora incontrastata, e proseguiamo verso la spiaggia di Poglina, che compare all'improvviso ai piedi delle falesie. Poco oltre costeggiamo anche la base militare dei guastatori, mentre il paesaggio continua ad alternare macchia mediterranea, rocce e panorami mozzafiato sul mare. Attraversata Alghero, raggiungiamo la zona di Fertilia, dove una lunga e bella pineta separa la strada dalla spiaggia. Il contrasto tra il verde degli alberi e l'azzurro del mare accompagna il viaggio mentre puntiamo verso l'estremo nord- ovest dell'isola, in direzione di Stintino (SS). Prima di arrivare facciamo una piacevole sosta al Biscottificio Demelas, in località Pozzo San Nicola, a circa otto chilometri dalla celebre spiaggia delle Saline di Stintino. Un'occasione perfetta per acquistare qualche specialità locale e concederci una breve pausa prima di riprendere la strada. La giornata prosegue alla scoperta della spiaggia La Pazzona. Il luogo è molto bello e selvaggio, ma oggi il vento soffia con decisione e il mare è piuttosto mosso. Le onde rimestano la posidonia accumulandola lungo la battigia e riducendo quel contrasto cromatico tra sabbia bianca e acqua turchese che rende famosa questa parte di costa. Nonostante questo, il paesaggio conserva un fascino autentico e poco turistico. Nel tardo pomeriggio decidiamo quindi di spostarci di qualche chilometro e raggiungiamo il parcheggio dedicato ai camper poco distante, dove trascorreremo la notte. La posizione è tranquilla e comoda per esplorare il territorio nei prossimi giorni. Ancora una volta la Sardegna ci ricorda quanto sia difficile rispettare programmi e tabelle di marcia. Ogni strada panoramica, ogni spiaggia e ogni scorcio sul mare invitano a rallentare, a fermarsi qualche minuto in più e a godersi il viaggio. E proprio questa continua capacità di sorprendere, giorno dopo giorno, sta diventando il ricordo più bello di questa lunga avventura on the road.

30 maggio 2026

Castelsardo, il castello sul mare e la magia del tempo sospeso

Dopo tanti giorni, trascorsi tra spiagge caraibiche, dune dorate e strade panoramiche, decidiamo di dedicare la giornata ad un borgo affascinante, Castelsardo (SS). Lasciamo il camper nel parcheggio di fronte al cimitero, abbastanza vicino al paese e raggiungiamo il centro storico, che appare subito come una visione. Il borgo medievale si arrampica sul promontorio roccioso affacciato sul mare, con le sue case color pastello strette una accanto all'altra, vicoli acciottolati e scorci che si aprono all'improvviso sul Golfo dell'Asinara.

La salita verso il castello è lenta ma piacevole. Ci lasciamo guidare dai vicoletti, affollati da negozietti e turisti, che si intrecciano tra archi in pietra, scalinate e piccole piazze dove il tempo sembra essersi fermato. Ad ogni curva compare un nuovo panorama, tetti, campanili, terrazze fiorite e soprattutto il mare, sempre presente, immenso e luminoso. Man mano che saliamo, il vento si fa più intenso. È lo stesso vento che da secoli accompagna la vita di questo borgo fortificato, fondato dai Doria nel Medioevo e rimasto ancora oggi sorprendentemente autentico. Quando raggiungiamo la cima e le mura del Castello dei Doria, lo spettacolo è semplicemente magnifico. Da quassù lo sguardo spazia a 360 gradi. Da una parte il centro storico che scende verso il porto, dall'altra il mare che sembra non finire mai. Nelle giornate più limpide si distingue perfino il profilo della Corsica all'orizzonte. Restiamo ad osservare il panorama sorseggiando un aperitivo su una terrazza panoramica. Nel tardo pomeriggio scendiamo nuovamente verso il lungomare. Le luci iniziano a diventare più calde e le facciate colorate delle case si tingono d'oro. Il castello, illuminato dal sole che cala lentamente verso occidente, domina ancora una volta il paese come fa da secoli, fino all’imbrunire, quando si accendono le luci artificiali che lo tingono di rosso.

31 maggio 2026

Osilo, la Scala di Giocca e il ritorno verso Olbia

Prima di lasciare il nord della Sardegna decidiamo di fare una breve deviazione verso Osilo (SS), piccolo borgo arroccato sulle colline dell'Anglona. È una sosta diversa da tutte quelle vissute finora, niente spiagge, niente mare caraibico o tramonti sul litorale. Qui ci aspettano alcuni parenti che non vedevamo da tempo e che ci accolgono con quella cordialità semplice e genuina che caratterizza l'entroterra sardo. Ammiriamo il panorama che si apre sulle campagne circostanti e sul Golfo dell'Asinara. Da quassù la Sardegna mostra ancora una volta un volto completamente diverso rispetto a quello delle coste, più autentico, più silenzioso, profondamente legato alle sue tradizioni. Dopo i saluti riprendiamo il viaggio in direzione di Olbia. Per raggiungere Sassari percorriamo uno dei tratti stradali più caratteristici della zona, la celebre Scala di Giocca. Il nome racconta già molto di questa strada spettacolare. In lingua sarda, scala indica una strada ripida e di difficile accesso, mentre “giocca” significa chiocciola, un chiaro riferimento all'andamento lento e tortuoso imposto dalle curve che si susseguono tra salita e discesa. Lunga appena tre chilometri, la Scala di Giocca permette di passare rapidamente dai 132 ai 342 metri sul livello del mare attraverso sei stretti tornanti scavati tra alte pareti calcaree a strapiombo. Percorrerla in camper è un'esperienza particolare. Ad ogni curva il panorama cambia, mentre la strada si avvolge su sé stessa come una spirale tra le rocce bianche. Superata Sassari, il viaggio verso Olbia prosegue più veloce. I chilometri scorrono sotto le ruote e lentamente iniziamo a realizzare che questa lunga avventura sta ormai volgendo al termine. Dopo quasi due settimane trascorse a inseguire spiagge da cartolina, borghi sospesi nel tempo, strade panoramiche e tramonti indimenticabili, la Sardegna continua ancora a regalarci scorci e paesaggi che rendono difficile pensare al ritorno.

Alcune informazioni utili per la sosta in camper in Sardegna

Dopo aver percorso una buona parte delle coste dell'isola in camper, possiamo condividere alcune considerazioni che potrebbero essere utili a chi desidera organizzare un viaggio simile. Maggio è probabilmente uno dei periodi migliori per visitare la Sardegna in camper. Le spiagge sono ancora poco frequentate, le temperature generalmente piacevoli e molti parcheggi risultano gratuiti.

Dal 1° giugno cambia molto. Numerosi parcheggi che fino a fine maggio consentono la sosta gratuita diventano a pagamento. In molte spiagge dell'isola sono presenti limitazioni o divieti specifici per i camper, che durante l'estate vengono fatti rispettare, soprattutto nelle strade di accesso più strette. Conviene sempre verificare la segnaletica prima di imboccare le strade che conducono alle spiagge.

Premesso che, durante i nostri viaggi in camper prediligiamo le soste libere, è doveroso precisare che le operazioni di carico e scarico gratuite sono generalmente abbastanza difficili da trovare. Ci sono però numerosi campeggi ed aree sosta private che offrono il servizio di rifornimento a pagamento. In molte località costiere è tollerata la semplice sosta nei parcheggi pubblici, mentre il campeggio libero resta vietato su tutto il territorio sardo.

Tavoli, sedie, tendalini e qualsiasi occupazione del suolo pubblico possono comportare pertanto sanzioni. Le strade costiere sono spesso spettacolari ma richiedono attenzione. Alcuni tratti, come quelli dell'Ogliastra, del Sulcis o della Bosa-Alghero, presentano curve frequenti e carreggiate non particolarmente larghe. Per le spiagge più famose, come Cala Brandinchi, Lu Impostu o La Pelosa nei mesi estivi è opportuno informarsi in anticipo sulle modalità di accesso, sulle prenotazioni e sui parcheggi disponibili.

Frequentemente in prossimità dei lidi si viene raggiunti da persone del luogo che vendono formaggi o salumi di maiale, cinghiale o addirittura di pecora. Infine, il consiglio più importante, soprattutto in bassa stagione, non programmare troppo. In Sardegna le tappe migliori spesso nascono per caso, da una strada secondaria imboccata all'ultimo momento, da una spiaggia non prevista o da un tramonto che convince a fermarsi un giorno in più. Perché alla fine il vero rischio di un viaggio in Sardegna non è perdersi. È accorgersi, troppo tardi, che il tempo a disposizione non sarà mai abbastanza.

Parcheggi ed aree di carico e scarico da noi utilizzate

1. MARINA DI MASSA - Park gratuito di Via Tornaboni 2 vicino al lungomare a 2 passi dal centro vicino ad una pasticceria, pizzeria e ristorante

2. CARICO/SCARICO gratuito in autostrada CASTAGNOLA OVEST pulita e funzionante

3. PORTO SAN PAOLO park gratuito Via del Corallo in alto dopo il Piscina Acqua Village

4.PORTO TAVERNA park a pagamento. Area vicinissima alla spiaggia euro 22,50 al giorno, o via degli oleandri park gratuito poco distante

5.CAPO CODA CAVALLO park a pagamento alla fine della strada Euro 1, 50/h dal 01.06

6. CALA BRANDINCHI strada di accesso alla spiaggia vietata ai camper. Conviene lasciare il camper nel parcheggio a pagamento (ora gratuito) vicino camping Cala Cavallo e poi a piedi con una breve passeggiata si può accedere sia a Cala Pipara che a Cala Brandinchi e doppiato il promontorio che le divide anche a Lu Impostu

7. PORTO OTTIOLU parcheggio in via dei Tulipani nella marina fronte mare

8. ISULEDDA park libero sulla strada in via Costa Caddu

9. ARBATAX parcheggio al porto per vedere le rocce rosse. Per la notte tranquillo parcheggio della spiaggia di Porto Frailis di fronte Hotel Bitta a pagamento dalle 09.00 alle 20.00 costo 0,50 euro/h

10. CARICO/SCARICO TORTOLÌ presso il Bar La Cambusa a pagamento euro 10,00

11. COSTA REI Parcheggio sulla spiaggia di Piscina Rei vicino al chiosco Tabù Beach in Contrada Ziu Franciscu

12. VILLASIMIUS Park comunale a pagamento dal 01.06 fronte spiaggia Via delle Palme a fianco del Ristorante-pizzeria " L'ancora spagnola". Per visitare il centro park del cimitero in viale dei Cipressi

13. PORTO GIUNCO park a pagamento ora libero N.39.11253, E.9.516134

14. TORRE DELLE STELLE grande park sterrato separato dal mare solo da una siepe di oleandri in via dell'Acquario N.39.157360, E.9.392781

15. MASUA Park per vedere il Pan di Zucchero. Si accede ad una delle 2 spiaggette da una scaletta N.39.33297, E. 8.420607

16. NEBIDA Park in paese Piazza Belvedere inizio passeggiata panoramica sulla Laveria La Marmora. FONTANELLA per carico acqua nelle vicinanze e buona pizzeria panoramica a circa metà della passeggiata

17. CALA DOMESTICA unica possibilità di parcheggio camper in a rea sosta alla fine della strada di accesso. Il parcheggio a pagamento è molto piccolo e con stalli corti. Talvolta passa la polizia e multa i veicoli che sono fuori dagli stalli.

18. BUGGERRU - SPIAGGIA DI SAN NICOLÒ park panoramico a bordo strada attaccato al mare N. 39.421869, E. 8.412566

19. PISCINAS Grande park sterrato fronte dune e spiaggia alla fine della strada. In stagione a pagamento

20. CARICO/SCARICO ORISTANO Gratuito in Viale Leonardo Do Tatti vicino al cimitero

21. IS ARUTAS Park a pagamento dal 01.05 a pagamento fino alle 20.00, dopo fino all'1 di notte libero. Dall'1 alle 8.00 del mattino Euro 15.00. Sosta 2 ore euro 6,00

22. TURRI DI CABUMANNU - Parcheggio sterrato fronte mare (N 40.042829, E 8.396302)

23. PUTZU IDU Park fronte bellissima spiaggia N.40.032476, E.8.402910

24. S'ARCHITTU Park piazza del mercato in via dei Gelsomini N.40.089722, E.8.492308

25. PORTO ALABE Grande parcheggio asfaltato vicino alla spiaggia

26. TINNURA molto difficile parcheggiare, trovato un parcheggio di fortuna in una via a fondo cieco

27. BOSA Park panoramico sulla statale Bosa-Alghero N.40.33329, E.8.43443

28. STINTINO Parcheggio sterrato della spiaggia delle saline N.40.903293, E.8.235076

29. CASTELSARDO Parcheggio fronte cimitero in via dei Mille N.40.911574, E.8.719877, ottimo per la visita al borgo ma rumoroso per la notte vista la presenza di un locale nelle vicinanze.

(prezzi validi a maggio 2026)

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Silvia è blogger di Prospettive Senza Confini